Если вы можете себе позволить выделить под сауну небольшое помещение, отделенное от ванной комнаты, то тогда начинайте строительство с элементарного промера (чертежа) вашей квартиры, на котором будут видны и размеры сауны, и расположение вентиляции и отвода воды, и удаленность ее от бытовых электроприборов.

Выбирая место, имейте в виду, что по форме кабинки бывают квадратные, прямоугольные, угловые, а по размеру - одноместные и двухместные, сидячие и лежачие, так называемые семейные. Причем в каждой модели есть свои особенности внутреннего и внешнего убранства.

На сегодняшний день в Финляндии разработан целый типаж домашних саун. Самая маленькая сауна представляет собой просто утепленный шкаф, в котором могут кое-как поместиться один или два человека в сидячем положении. Обогрев такой сауны производится электропечью. Если площадь квартиры позволяет немного размахнуться, то вы можете обзавестись сауной, в которой предусматривается одна скамья, где человек может разместиться лежа.

Еще один из последних придуманных способов не только отдыха, но и лечения можно считать сеансы общего прогрева тела человека в саунах с инфракрасными лучами. Над такой возможностью общего прогрева тела с помощью инфракрасного света много лет трудился японский врач Тадаши Ишикава. Изобретенные им излучатели выделяют инфракрасные лучи с длиной волны 3-10 мкм, что дает возможность прогревать человеческое тело до 4 см в глубину, не оказывая, по данным западных специалистов, отрицательного воздействия на здоровье.

Выработанные доктором рекомендации по правильному использованию излучателей позволили создать инфракрасные кабины для приема оздоровительных процедур. В Японии серийное производство инфракрасных саун было организовано в конце 70-х.

Первое аналогичное предприятие открылось в 1980 г. в Корее, еще через, десять лет — в Америке, в 1992 г. — в Европе, а в 1999 г. впервые- инфракрасные сауны попали на российский рынок.

Для строительства домашней сауны необходимо использовать только высококачественные материалы, которые проходят специальную подготовку (все материалы для строительства сауны необходимо подвергнуть предварительной сушке до влажности не менее 8%, обработать все деревянные поверхности на деревообрабатывающих станках с повышенным числом оборотов, отполировать поверхности).

Еще в старину считали, что некоторые породы деревьев более подходят для строительства парной. У хвойных, например, имеется несколько недостатков. Это не только выделение смолы и наличие сучков. Можно найти хвойную древесину без сучков и с удаленной смолой, но стоит учитывать, что без смолы древесина прослужит меньше. Дело в том, что хвойные деревья «энергоположительны», они стимулируют, тонизируют. Это сегодня хорошо знают аромотерапевты. Но это не совсем то, что нужно для сауны.

Сауна должна снимать напряжение, это особенно важно в стрессовом состоянии, в котором оказывается человек в парной (часто незаметно для себя). Для этого нужны породы деревьев, которые энергоотрицательны (отбирают энергию) или нейтральны. Такими являются лиственные породы — липа, осина и абаши.

Обычай ходить в баню с веником уходит корнями к самым истокам зарождения бани на Руси. Еще древнеславянские племена широко использовали в бане веники из березы, дуба, клена и других растений.

Вы уже ознакомились со своеобразным веничным массажем, усиливающим кровообращение, способствующим последующему контрасту температур, более интенсивному потоотделению и усилению обмена веществ.

Применение веника помогает также открытию кожных пор и вымыванию из них различных шлаков и микробов. Воздействие на кожу летучими веществами — фитонцидами, содержащимися в листьях веника, нейтрализует действие различных болезнетворных микробов. Эфирные масла, попадающие на кожу, улучшают обмен веществ, препятствуют преждевременному старению кожи. Не случайно в народе говорят: «В тот день не старишься, который в бане паришься».

Печь-каменка — «сердце» бани.

Каменка — так ласково называли на Руси банную печь. Какова печь - тако­ва и баня.

Сходить в баню и у наших предков означало прежде всего хорошенько пропотеть, избавившись тем самым от хвори и недугов, очистить организм, зарядиться бодрос­тью и здоровьем.

Но какой жар без хорошей печки?

Ведь именно от печки зависит, станет поход в баню волшебным исцеляющим средством или заурядным смы­ванием грязи. Если печь тепла не держит да пар сыро­ват — никакого удовольствия от бани. Поэтому строи­тельству печи раньше уделялось особое внимание. Да и сама печь представляла собой сложное сооружение, со­стоящее из фундамента, топки, камеры с камнями для получения жара, дымоходов, поддувал.

В современных банях применяют электрические на­греватели-калориферы или трубы парового отопления. Но они не могут конкурировать с хорошей печью-камен­кой по многим причинам: не могут обеспечить  регулирование  влажности воздуха, не могут обеспечить накопление и быстрое выде­ление тепла и быстро остывают.

Пол в бане может быть сделан как из дерева, так и из бетона. Полы из деревянного настила хорошо сохраняют тепло бани и приятны для ног. Их настилают в парной, предбаннике. Бетонные полы удобны в моечной, парной. Но их нужно обязательно покрыть съемными деревянными решетками (в моечном отделении полы можно выложить плиткой). За таким полом легко ухаживать. Съемные решетки удобно мыть и сушить.

Рассмотрим полы из дерева.

Дощатый пол укладывают после выполнения кровли, остекления окон, установки дверных блоков, производства штукатурных и специальных работ.
Дощатые полы бани чаще всего делают из древесины хвойных и лиственных пород: сосны, ели, лиственницы, пихты, кедра, березы и др., кроме осины, липы, тополя и дуба. Предпочтительнее использовать строганные шпунтованные доски.

Конструкцию  чердачного  перекрытия  и  стропила можно установить на место, собрав их внизу.
Стропила крыши имеют большое значение. Они выдерживают нагрузку от ветра, снега и кровли. Главное условие при устройстве стропил это обеспечение их прочности. Желательно делать стропила наклонными. Чем круче крыша, тем меньше на ней удерживается снега.

Стропила бывают трех видов:
1. бревенчатые диаметром не менее 12 см;
2. брусчатые сечением не менее 60 кв. см;
3. из досок толщиной не менее 4 и шириной не менее 15 см.

Наряду с деревянными банями строятся и кирпичные. Кирпичная баня более долговечная и менее пожароопасная. Однако она имеет высокую теплопроводность и медленнее нагревается. Для того чтобы снизить ее теплопроводность, рекомендуется обшить баню изнутри вагонкой, уложив между нею и кирпичной стеной толстый слой тепло и пароизоляции.

Выполняйте каменную кладку бани в полтора (38 см) или два кирпича (51 см) с пустотами, обладающего более высокими теплоизоляционными свойствами. Перегородки складывайте в одну четвертую наполовину кирпича (6,5 и 12 см).
Устойчивость стенной кладки зависит от заложенного фундамента. Для перегородок толщиной в полкирпича фундамент требуется только тогда, когда пол не обладает достаточной несущей способностью. В этом случае нужно вырыть траншею для фундамента глубиной не менее 30 см и шириной около 25 см. Вне помещения фундамент закладывают ниже глубины промерзания, т. е. на 0,8 - 1 м.

Бани с деревянными стенами считаются лучшими банями. Бревенчатые и брусчатые стены хорошо пропускают воздух и пар, держат тепло и создают неповторимый аромат дерева. Внутри такой бани тепло и сухо. В бане, сложенной из бревен или бруса создается естественная вентиляция, за счет свойств дерева. Даже без дополнительной вентиляции в ней будет сохранятся приятная атмосфера. Кроме того, деревянная баня имеет уютный вид. Ну и конечно же находясь в бревенчатой бане, человек чувствует себя ближе к природе.

Бревенчатые и брусчатые стены наиболее теплые, прочные и имеют малую звукопроводимость. Однако чтобы сложить такую баню, необходима работа опытных мастеров, плотников высокой квалификации. Выгодно строить такую баню из бревен разбираемых строений.
По конструкции баня из бруса значительно проще чем баня из бревна.

Подготавливая площадку для строительства бани (фундамент для бани), учтите, что она должна быть ровной, с небольшим уклоном на восток, юг или запад. Это обеспечит хороший сток ливневой воды и предотвратит затапливание весенними талыми водами. Сначала снимите растительный слой почвы и выровняйте площадку. Затем, в соответствии с проектом бани, нанесите контур фундамента.

Ширину фундамента рассчитывайте исходя из конструкции стен (имеется ввиду ширина стен бани), ширина фундамента должна быть не менее, чем ширина стены с добавлением 10 см. Подготовьте колышки Длиной 50 см, шнур, рулетку, уровень и прямоугольной треугольник, изготовленный из тонких реек и имеющий катеты длиной 30 и 60 см. Наметьте один угол бани и забейте в землю колышек.

Затем наденьте на него треугольник и по одной внешней стороне его отмерьте размер, равный длине продольной стены бани, а по другой — размер, равный длине поперечной стены в осевых линиях. На концах размеров стен (на пересечении осей) в полученные точки забейте второй и третий колышки. После этого перенесите треугольник в противоположный угол бани. Определите оси и забейте четвертый колышек. Чтобы поверить правильность забивки колышков, сравните диагонали в полученном прямоугольнике.